渣釀白蘭地變廢為寶

一直以來壓榨葡萄汁之後所剩下來的葡萄渣用途都不算高，除了作為飼料用來餵養家畜以外，就是鋪放在葡萄園的土地之上用作植物的肥料，否則的話，就將其曬乾作為燃料。然而，科學家發現葡萄渣中的“紅酒素”對人體有極佳的抗老化與美容的功能之後，釀造葡萄酒後所剩的葡萄渣才被視為寶貝一樣，統統被收購去提煉紅酒素或製成膠囊劑，愛美的女性們更是聽到有這樣的靈丹妙藥而興奮不已。當然這只是人們學會慢慢利用葡萄渣的一個小小開始而已，將葡萄渣的用處淋漓盡致地發揮出來還要算是法國的酒農們。

細心的葡萄酒農發現，葡萄經過壓榨後所剩餘的葡萄渣裏面還尚有大量剩餘的糖分，經過發酵後便會有酒精出現，一旦通過蒸餾便會得到純度很高的烈酒。當然這些都只是理論上的，誰也沒有親自做過，而第一個敢於“吃螃蟹”的是勃艮第的一位酒農。他當時的想法很簡單：勃艮第的土地上種植了世界上最高貴的兩個葡萄品種——莎當妮和黑皮諾，它們都可以被稱之為是貴族品種，即便是葡萄渣，它裏面流動的也是貴族血液，可以說品質極其優秀，由這樣的品種所調配出來的蒸餾酒肯定是無與倫比的。所以懷著這樣的想法，他調製出了第一桶渣釀白蘭地，當時在整個勃艮第地區可是轟動一時。除了愛美的女士外，亦吸引了不少飲家的喜愛，自然為了表示對這位先生的崇敬，這類白蘭地酒就以瑪克（葡萄渣）這一名字命名。

　　說到這渣釀白蘭地的口感只能用“獨特”二字來形容，雖然“獨特”的口感對於任何葡萄酒來說都看似平常，但對於渣釀白蘭地而言再恰如其分不過了。要知道原來葡萄渣在堆積及發酵期間，不斷地在氧化。甚至可以說成是“過分”氧化，因此呈現出那種接近腐敗的味道來，這種獨特的味道其實與中國的白酒十分相似。愛飲白酒的人士自然會很容易地愛上渣釀白蘭地，而大多數歐美國家的人飲用烈酒時都會加入些橙汁或糖漿水之類的來柔和高度的酒精，但對於他們而言直接飲用確實有些強人所難。從香氣上來說，渣釀白蘭地與中國白酒一樣，酒精度越高，其香味越濃郁，甚至有少量的酒故意將酒精度提高到60度，當然這些只受到極資深飲家的歡迎。

　　現在，在法國許多著名的葡萄酒產地都有生產，但正如葡萄酒界所推崇的“Terroir”（產區）一樣，在法國不同的葡萄酒產區釀製著不同等級、不同口感的瑪克，其中以勃艮第、香檳、阿爾薩斯等生產的較為著名。勃艮第是瑪克白蘭地的最著名產區，該地區所產瑪克白蘭地在橡木桶中要經過多年陳釀，最長的可達十餘年之久；香檳地區與其相比就稍有遜色，而阿爾薩斯地區生產的瑪克白蘭地則不需要在橡木桶中陳釀，因此該酒具有強烈的香味和無色透明的特點，尤其是放在冰箱之中冰鎮後飲用口感更佳。

　　瑪克的知名度並不算高，其一是因為法國幹邑（Cognac）和雅文邑（Armagnac）地區的白蘭地名聲太響了，而另一種以蘋果為材料釀製的Calvados（蘋果白蘭地）也可稱之為是熱門酒，市場上似乎已經沒有了瑪克的位置；第二，在法國釀製烈酒的稅收很高，再加上酒商也不願意花錢用於推廣，所以很多廠家都是自己私自釀的，只用於自飲或者招待友人而用，在市場之中見到的酒很少，更別說要賣出個好的價格來。所以一直以來瑪克都是在別人的光環下艱難地生存。如果下次有幸去酒莊時，可以順便問一句他們“有無自釀”的白蘭地，沒準幸運的話還可來上一瓶。

除了法國的瑪克以外，義大利的Grappa其實也是渣釀白蘭地的一種，只不過義大利人更懂得做生意。他們配合著當地超凡的玻璃工藝而制出的酒瓶，將渣釀白蘭地改頭換面成為了“高檔酒”。更為搞笑的是，為了避免被法國人嘲笑侵犯知識產權的問題，他們故意不採用瑪克這個名字，另以Grappa來命名。這款酒投入到市場中便獲得了成功，一方面是酒本身做得好，更重要的是那獨特的酒瓶造型，至此瑪克一蹶不起。

　　更為突出的是近些年，義大利人又將Grappa推上了更高的層次。他們不再採用混釀的手法，而是將其原來的葡萄品種強調出來，以便於人們作出選擇。更進一步的是，他們認為“渣釀”始終都未給予人高檔的形象，即便是出色的酒瓶，眾多的飲者在買完了一兩瓶後，還會回到普通的“平裝”。於是乎酒商利用葡萄“曬乾”的方法，將整只葡萄串鋪放在麥稈之上，將果肉曬乾一段時間後，直接榨汁釀酒，所釀的白蘭地同樣精彩。這類酒自然順理成章地成為了高檔酒，其實在口感表現上與較前的Grappa並無太大區別，但這換湯不換藥的做法，還真得佩服義大利人精明的頭腦。